凌音
“在悠远的森林深处和群山之中，有古城的废墟和破落的古刹，那都是早年盛极一时的朝代和被降服的民族残存下来的遗址―假如短少那种奥秘和陈旧的颜色，不能给人以深入的形象，这种当地就不能算是非常满意的东方了……”马克·吐温对斯里兰卡古都的描绘，招引着我前去一探终究。
在斯里兰卡，以西古都阿努拉德普勒、东古都波隆纳鲁沃与中古城康提组成的三角形地带，被誉为斯里兰卡“文明金三角”，坐拥斯里兰卡八大国际遗产之半壁河山。在这里，诞生了斯里兰卡有史可稽的第一个王国，发作了释教从印度传入斯里兰卡这一划年代的前史事件，创建了僧伽罗宗教与文明，敞开了水利文明的先河……
阿努拉德普勒：创世纪首都
距科伦坡东北方向205公里的阿努拉德普勒始建于公元前5世纪，自公元3世纪起成为斯里兰卡有史可记的第一个王朝首都。释教从印度传入斯里兰卡这一划年代的前史事件在此发作，僧伽罗宗教与文明继而创建。阿努拉德普勒被誉为斯里兰卡文明的摇篮，1982年列入国际文明遗产。
让咱们把前史的华章翻到2300年前。印度阿育王的女儿僧伽蜜多来到斯里兰卡布道，带来了最初释迦牟尼结跏趺坐七天七夜悟道成佛的那棵菩提树的一根枝干。这根枝干被栽种于阿努拉德普勒古城，现在仍然枝繁叶茂。
在古城中心，我看到那棵圣菩提树坐落高台的顶端，金色的围栏将其盘绕，树枝以金色扶手支撑，彩色经旗悬挂飘荡。枝叶茂盛有些遮挡视野，听凭我不断换位踮起尖脚，也仅能观其部分枝桠，这犹抱琵琶半遮面更增添了其奥秘盛大的典礼感。
川流不息的释教徒们身着白衣，在声声不息的诵经配乐下与油灯飘渺的香火中，手捧莲花前来崇拜。一个美丽的小男孩以手接触莲花供品以求祝愿，红衣大师见后生可畏，欢喜之余用手机为其摄影纪念。更多的信徒们或静静诵经，或双手合十祈求，神态专心而忠诚。滚烫的地上烘烤着我的双脚，眼前比肩接踵且秩序井然的人潮，令我逼真地感受到这棵菩提树是僧伽罗人宗教信仰的中心，是他们的精力图腾。
梵宇、佛塔、佛像在阿努拉德普勒古城3平方公里的遗址区内随处可见，一天旅行仅能蜻蜓点水，令我流连慨叹。
“从前的伯拉贞宫原为9层，有供僧侣寓居的900个房间。整座修建由1600根石柱排成40个同心圆，石柱支撑着一個巨大的铜箔金色圆屋顶，故称为‘铜宫。”我的导游Krish是僧伽罗人，博学的他对斯里兰卡前史颇有研讨。望着眼前遗址残留的1600根石柱，我只能凭幻想复原其从前的光辉耀眼。而不远处伯拉贞宫的皇家澡堂却保存无缺，奇特的双水池泛动着一池碧波，令人恍如隔世。
作为阿努拉德普勒的地标修建，鲁梵伐利耶塔（亦称大塔）无疑是必游之地。纯白色的大塔外形线条柔软，恰似一颗巨大的水滴温顺地掉落地上，很多大象雕塑护卫着它的大门，庄亚庄严。大塔建于公元前2世纪，塔基直径96米，高55米，据记载最初完工时高达110米，曾是斯里兰卡最高的佛塔；现在高70米，直径112米的杰特瓦纳舍利塔以红砖砌成，塔正面修建上的雕塑造型柔软，姿势美丽，面部表情生动活泼；而绿林映衬间矗立的外形酷似响铃的白色佛塔“睹波罗摩塔”，塔体尽管不大，但因其内供奉佛祖释迦牟尼的销骨舍利，因此备受释教信徒的崇拜。
在建于9世纪的和尚学院中，我看到那块闻名的半月形浮雕“月亮石”。用巧为天工、拍案叫绝许多陈词描述绝不为过，那些绘声绘色的动物形象分外招引游客的眼球。Krish就我的提问侃侃而谈：“百兽之王大象意为生命的开端，老骥伏枥的识途老马代表疾病，高视阔步的雄狮标志变老，勤勤恳恳的老牛则涵义生命的完结……”落日金辉倾洒，光与影的堆叠令这些鲜活的形象呼之欲出，跃然石上，似乎与咱们进行一场有关生命与轮回的对话。
被侵犯，重夺回，再被侵，再夺回……阿努拉德普勒在一千年内屡次重复着这样的命运，从前的光辉为后人留下了考古及修建学上的奇观：数量巨大的舍利塔，耸峙的砖塔，古池塘，颓丧的古刹……而那株耸峙两千余年不倒的圣菩提树，见证了阿努拉德普勒从前发作的全部。
波隆纳鲁沃：水利文明的先河
“不要让一滴雨水在被用于农业灌溉前白白地流入湖海。”我就是由于波罗迦罗摩巴忽一世这句铿锵有力的慷慨激昂，而对波隆纳鲁沃古都产生了稠密的爱好。国际文明遗产波隆纳鲁沃古城，距科伦坡东北方向216公里，从公元10世纪到14世纪是斯里兰卡王朝的第2任首都，前史时间短却光辉。
斯里兰卡自古因一年有雨旱两季，形成降水分配不均。波罗迦罗摩巴忽国王命令修建了两座水库与3座塘坝，将降水先储存在水库内，待旱季再将水引进稻田灌溉。水利设备的修建使得波隆纳鲁沃的水稻栽培面积和产值大幅提高，由一年一熟变成一年两熟，斯里兰卡成为那个年代的东方粮仓。此后又迎来了对外贸易的黄金年代，斯里兰卡与中东国家和我国打开香料、宝石等商业来往。
英勇善战的波罗迦罗摩巴忽大帝造就了这座国都的庞大格式，我饶有兴致地观赏古城遗址。Krish讲王宫原有7层楼高，36米长，13米宽，被当地人叫作“千房宫”。墙体是厚重的砖石结构，并选用扑朔迷离的几许方式。而此时我的眼前只剩下三层楼高的两堵墙，布满青苔折射出年月的厚重感。而在阳光照耀的当地，墙内的赤色砖石依稀可见。观赏议会厅遗址，幻想我国王与众爱卿协商国务，头等大事就是处理民计民生的防旱抗洪。石栏上的石狮子霸气侧漏，由于僧伽罗人以为自己是狮子的子孙。姿势各异的大象浮雕镌刻在檐壁上，精美绝伦。不远处有目共睹的石书长9米，宽1.5米，厚40～60厘米不等，重25吨，是斯里兰卡现存最陈旧的石刻碑铭。
假如说皇宫遗址沧桑衰颓，那么伽尔寺石庙则令人震慑。寺庙以整块巨石因地制宜，一石三佛，一卧一坐一立。卧佛体现释迦牟尼涅槃，坐佛体现其悟道后的大智大觉，立佛中体现佛祖慈善济世。眼前站立的佛祖手穿插胸前，头顶发髻，双耳长可及肩，笑脸奥秘。这些斯里兰卡石刻艺术的巅峰之作，从另一个旁边面展示出波隆纳鲁沃从前的光辉。
康提：最终的王朝之都
康提坐落斯里兰卡中部山区的碧绿山林中，是斯里兰卡最终一个独立王国的首都。在先后抵挡了葡萄牙和荷兰殖民侵略两个世纪后，康提王国最总算1815年落入英国人手里。康提在僧伽罗人心中被冠以“圣城”的名头，倒不是因其抗击外来侵略的光荣传统，而是佛牙寺的光芒万丈。
相传释加牟尼圆寂后有两颗灵牙舍利留在人世，一颗传到斯里兰卡，一颗传到我国（现保存于北京的佛牙塔）。公元326年印度战乱，羯陵伽国王派女儿和女婿将佛牙运送出境。大智大勇的公主把佛牙藏在发饰中，才得以曲折抵达斯里兰卡。自此，供奉佛牙的佛牙寺在斯里蘭卡公民的日子中占有绝无仅有的位置，由于释教徒们信任，敬佛牙好像敬佛祖。
咱们抵达佛牙寺那天并非什么特别日子，但忠诚的释教徒排成一队队，把厅堂挤得风雨不透。人们向佛祖敬献鲜花，口中静静呢喃。在一片花的海洋中，礼拜典礼开端。嘉殿有专人伐鼓诵经，僧侣们则在祈求冥想。Krish说一年到头佛牙寺香客聚集，访客如织。特别是每年8月初举办的佛牙节庆典大游行，是国际上最大的释教“嘉年华”。
康提既是旅行抢手城市，亦有很多当地人日子，是一座保留了斯里兰卡原汁原味日子状况的城市。市中心的地标修建皇后酒店建于1844年，这座超有前史感的殖民地时期修建，是康提风景手刺上的常客。五颜六色的TUK-TUK车从酒店前的主街疾驰而过，就像是斯里兰卡的活动标签。紧邻的康提湖波平如静，沿湖漫步赏心悦目，湖心小岛听说曾是国王的后宫。
在康提湖畔的扮演中心，此时正上演着传统舞蹈。昌盛于18世纪的康提舞，源自古代驱魔消灾的祭拜舞，亦有体现神话故事与宗教体裁。我看到舞台上的男性舞者赤裸上身，拍打着橄榄形的小手鼓“潘特鲁”，摄人心魄的鼓乐如疾风骤雨，标志着僧伽罗勇士们踏上征途……赏识康提舞热情喧嚣的扮演，令我不由从连日来游历斯里兰卡数座古都的烦闷中摆脱，恰似去亲历一场众神的狂欢。
