张德强
松岛蓝，一种极致的魅惑蓝，只需看过一眼，就会记忆犹新，人间其他美景都会相形见绌。松岛这个只生欢欣不生愁的美好之地，每个人的一生中，都值得来一次。
帆海史上名声赫赫的英国库克船长（James Cook），是第一位登陆澳洲东岸和夏威夷群岛的欧洲人，他在12年里三次探究太平洋，走遍太平洋许多不为西方人所知的范畴。1774年，库克船长不只发现了新喀里多尼亚的主岛，也在路程中注意到了松岛的存在。
尽管并没有来得及登岛，但他仍是给这个绝美的小岛留下了印记——库克船长以遍及全岛的松树（其实是柱状南洋杉）命名了这座国际止境的小岛。不过我仍是有些替他惋惜，松岛但是新喀里多尼亚群岛中的珍宝，这儿多的是白色的细沙海滩、俯视太平洋的峻峭悬岩、茂盛的南洋杉林、别有洞天的岩洞和美得不实在的潟湖。
女王岩洞与香草园里的蜗牛
从新喀里多尼亚的首府努美阿到松岛的飞机，是一排只需四个座位的小飞机，空间算不得大，但优点是安闲座——登机时很简单挑到窗口的方位。不到半小时的航程，对我这样的异乡游客来说过分时间短，由于一路上都能在空中博览围住小岛的珊瑚礁与蓝得不实在的海水。
松岛坐落太平洋上，地处新西兰北部和澳大利亚东部，归于新喀里多尼亚群岛，是法国的海外属地。该岛气候非常温文，景色奇绝，被誉为“离天堂最近的岛屿”。全岛宽约3公里，长约15公里。
上岛后的第一站是观赏女王岩洞。岛民们乐于在带着咱们探究岩洞时共享代代撒播的卡纳克神话和传说。岩洞之所以叫这个姓名，天然是由于跟部落的权力斗争和女王的传奇故事休戚相关。
进出这个岩洞都需求穿越一个植被极端茂盛的热带雨林，满眼的翠绿绿意驱走了暑气，处处都是各种叫不出姓名的植物，新喀里多尼亚3/4的植物是本地特有的，在国际其他当地看不到。岩洞口比幻想中大了许多，幸而方才走过的雨林满足稠密荫蔽，否则年少的女王藏在这儿，岂不是很简单被部落的敌人所发现？
性格开朗的卡纳克族导游姑娘Zerena讲得有板有眼，但我更多地被眼前的美好现象所招引。岩洞保存着原生态，没有斑驳陆离的彩灯，每个人都把手机的电筒翻开照亮前方，黑私自几个光点在慢慢移动，很有探险的感觉。女王“床榻”的上方，岩洞的穹顶处有一个天然水蚀构成的“天井”，地表大树的根须和周围盘绕的藤蔓从天井上垂入洞中，看起来像极了《古墓丽影》中的场景。
听Zerena讲，松岛上住着2800多个卡纳克居民，构成了8个部落，他们简直都互相知道，难怪Zerena不论走到哪儿，都在热心肠和路过的人打着款待。他们安闲无忧的笑脸，满足让人忘掉俗世的烦忧。
除了美景带来的惊喜，当地的美食也让游客大开眼界。
法度照料中的焗蜗牛是一道传统名菜，但法国人刚进入新喀里多尼亚的时分惊奇地发现，当地人吃蜗牛的前史比他们更为悠长。咱们在观赏岛上的香草园时，就见到了硕大的蜗牛。Zerena拿起一只给咱们看，大约比高尔夫球还要大一些。
午饭咱们有幸吃到了这种大蜗牛，黄油里浸着大蒜和欧芹，自身就现已很香，用当地的特制香料腌制后，焗出来的汤汁更是有股特别的香味，再加上蜗牛嫩滑的口感，配上香脆的面包片，登时觉得人生美好无比。
曾经，松岛上的这种甘旨蜗牛，会运送到新喀里多尼亚的其他地区，但由于喜欢吃的人太多以至于求过于供，现在为了维护大蝸牛，已禁绝出口，假如想尝一尝，只需在松岛才有时机。
放飞自我 独木舟巡游 Upi Bay
我在Saint Maurice Bay看到了满足壮丽的部落木刻图腾群，岛上的卡纳克人以他们原始朴素的陈旧崇奉，护佑着后来所皈依的天主教。而那个关押过巴黎公社政治犯的Le Bagne监狱遗址也非常有特征，没护卫、没门票，这个已抛弃近百年的监狱看上去更像一个冒险乐土，墙上的年月痕迹、后人的彩色涂鸦和变幻着的光影无声地记录着那段前史。
最让人感觉惬意和安闲的，无疑是在Upi Bay的那趟难忘的独木舟巡游。曾经曾在斯里兰卡的加勒博物馆和尼甘布港口见到过一种带帆的双体独木舟，大热的迪士尼动画电影《海洋奇缘》中也出现过它的身影。可没想到，在未来的某一天，我竟有时机在万里之外的一个海岛上，亲身乘坐这种陈旧的帆海利器出海。
独木舟造型的小舟在船舷旁边面装着用来进步船舶稳定性的支架，船上还有桅杆和帆船。这种船曾经首要用于捕鱼，现在的功用则有点相似威尼斯的贡多拉，不过Upi Bay可比威尼斯的潟湖美丽太多了。
Upi Bay的潟湖水很浅，颜色分层却很细腻，接近白沙滩的海水清澈见底，船再往外开，海水的色泽在嫩绿、薄荷绿、青碧、天青、群青和深蓝中改换。在这样如梦似幻的海水面前，任何企图描述它颜色的言语都会相形失色，词穷的我只能凭借地名把它归纳為“松岛蓝”。
潟湖的水波非常安静，独木舟简直不会有任何显着的晃动，哪怕我脖子上挂着沉重的单反相机，也能够不凭借扶手，沉着地走到只需一人宽的船头。阳光通透，被梭状的船头劈开的水波暖暖地漫上脚面，迎面吹来轻柔的海风，此时让人心里升腾起“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的豪气。
Upi Bay的两边，长得像睫毛刷相同的南洋杉沿着海岸成长，这种从三叠纪年代遗留下来的陈旧植物，能够一向追溯到恐龙纪元的初步，距今已有2.3亿年。藏着一头脏辫的、酷酷的船长，不怎么爱说话，但只需看到海龟和美丽的鱼群，就会贴心肠提示咱们。
小舟慢吞吞地在被海水雕刻出的珊瑚礁之间络绎，在潟湖上转了一个大圈，终又回到咱们登船的当地。一看表，不知不觉间，咱们现已与颜色斑驳的潟湖和不时闪现的海龟度过了两小时。
卡纳克部落的甘旨Bougna大餐
我独爱松岛的一点，就是洁白无瑕的海湾、清澈见底的潟湖以及陈旧的卡纳克传统完美交融在一起。Zerena带着咱们深化森林，看望了一户卡纳克部落的人家。这户人家仍带有远古生活方法的痕迹——房门外的墙上挂着两个巨大的海龟壳，靠海吃海，部落里曾经有捕食海龟的传统，不过定心，海龟这些年现已被严厉地维护起来了。
收下咱们带来的小礼物，主人以卡纳克传统菜Bougna款待咱们。Bougna是把切好的芋头、木薯、马铃薯、南瓜、木瓜和鸡肉有序地堆放在香蕉叶上，浇上椰奶后绑紧再烹饪。烹饪的方法也很有古代遗风：将这一整包食物埋在烧红的石头下，焖两小时就能够吃了。咱们并没有在原地干等Bougna做熟，两个小时现已满足回到松岛艾美酒店，去体会下新喀里多尼亚明信片上出镜率最高的“天然泳池”了。
在酒店的更衣室换好泳衣，顺着树上的路标和布条往Oro Bay的陆当地向走上10分钟，一个由潟湖天然构成的泳池就闪现在咱们面前，这正是新喀里多尼亚明信片里出镜率最高的景致。
半个足球场巨细的天然泳池，四周被岩石及生气勃勃的南洋杉盘绕，如水晶般清透的海水在阳光照射下出现宝石般的迷幻色谐和斑驳波纹。拍出来的相片尽管美丽，但仍是很难复原出现场的那种不实在感和视觉冲击力。
“天然泳池”水位不深，加上水波安静，特别合适浮潜观鱼或游水戏水，也是造型摄影的绝佳布景，所以口口相传，很快就成了一个闻名的“野生”景点——没有门票、没有管理人员，不同肤色、不同国籍的游客自己带着泳衣和配备慕名而来。
等咱们玩累了坐车回来部落，Bougna也做好端上桌了，看起来或许有点像漆黑照料，但尝上一口，就发现比预期的要好吃太多，特别里边的木薯和芋头，软糯可口又带着椰香，就着法棍面包，我不一会儿就吃完了两大盘。
有一种蓝，叫作松岛蓝；有一个休假天堂，就是松岛。每一个海湾、每一棵南洋杉、每一朵云、每一阵南太平洋的风、每一块珊瑚礁、每一处白沙滩……都是天堂原本该有的姿态！
