尼佬，云南土著，Lonely Planet作者和专栏作者，一年在路有半载的游览者，2013年末，深化印度三个多月，体会经典的次大陆旅人周游。
具有9个导游、10多个背“妇”的“妇女游览公司”（Women Travel Company）是印度列城第一家由女性开办，供给全方位步行和山地游览效劳的公司，对连在餐厅和酒店都罕为呈现的印度女性来说，这几乎是一个豪举。
当司机掉头脱离，咱们正预备开端步行行程时，我对咱们的导游伯德玛说：“真惋惜，你们的司机仍是男的。”
伯德玛笑了，我鼓舞她下一年学车，做拉达克的第一个运营女司机。她现已做步行导游6年了，本年27岁，正是她说的现代拉达克女性的一般婚龄，但她没有男朋友。尽管干的是一个十分爷们的作业，究竟仍是有女性的各种爱美心思——各种围巾和质地不太好的冲锋衣层层包裹，攻在防晒，却不至于像个粽子，还算是意气风发。咱们请的背“夫”伊雪也和伯德玛相同全身警戒，但很快，她就证明了自己的实力，上上下下的山路，她一向大步流星，扫除了咱们开端对女导游和女背“夫”的忧虑。
我是特意挑选这家“妇女游览公司”（Women Travel Company）的，全由于对印度和拉达克的职业女性感兴趣而挑中了它：长期以来，我一向有一个观念，即假如印度可以解放妇女进入效劳业，必定能全体进步它的效劳水准尤其是清洁程度，谁可以幻想，印度铁路和旅馆的一切床布，都是一个个肮脏的男人洗出来的呢？
“妇女游览公司”是列城第一家由女性开办，供给全方位步行和山地游览效劳的公司，对连在餐厅和酒店都罕为呈现的印度女性来说，这几乎是一个豪举。老板是个镇定彪悍的女性，墙上的剪报有她在雪域中的相片，被当地英文报纸称为“Leading Lady”，当咱们就此称号起哄赞许时，她却腼腆羞涩，脸红起来。
这家游览公司现在有9个导游，10多个背“妇”。后者许多是勤工俭学的学生，比如帮咱们背背包的伊雪，21岁，做背“妇”现已3年，刚刚考完大学入学考试，她想上拉达克一所新学院的医学专业，这意味着毕业时她比现在的伯德玛年岁还要大。伊雪容貌更为美丽些，相同没有男朋友。伯德玛解说说她还小，我嘀咕着这是不是小，又想，这儿究竟是印度，谈情说爱的年岁，或许比起喜马拉雅山的那一边真是更要晚罢。
和大部分到拉达克的游览者相同，咱们挑选的是到与列城谷底隔着一轮山脉的玛尔卡谷地（Markha Vally），看望山沟里仍未通路和电的拉达克村庄。伯德玛正是玛尔卡大寨（用她的话说，是Markha Main Village）的人，咱们这个道路挑选，让她少了一次回家省亲的时机，不过这大约并不是问题，轻松行程可以少累一点，更何况，现在现已是10月4号了，极有可能是伯德玛最终几回带队。假使10月15日没有步行团队报名的话，她便会坐车到赞斯卡河滨，步行两天半，回到自己的家，与爸爸妈妈过完绵长的有大雪和暖阳的藏历新年，看完晚春桃花尽杨柳生，直到雪消融的五月底，她才会从谷地中出来到列城，开端这份一年只做5个月的作业。
拉达克和印度本乡究竟是很不相同的当地，尽管在列城里，大部分女子身穿的都是简略的印度服饰或许现代服饰，很难见到传统的拉达克—藏式服饰。但毕竟这儿仍是印度境内罕见的佛国，相对来说，释教较之印度传统更有众生相等意味，好像也让拉达克女性比印度本乡女性多了一些自主。步行之前，我现已在列城以西八十公里，高悬于山的Basko梵宇见到了有着观音般气质的开弘法师，这个绮年玉貌的拉达克比丘尼操一口温婉慈祥的规范台北式国语，一问本来在台湾的佛学院呆过许多年，现在正在泰国朱拉隆功释教大学研习，我不晓得她走这么国际化的途径，是不是由于在藏传释教的国际里，留给觉姆的人物位置仍然太不行份量。
出发去步行的那一天，民宿的拉达克主妇为咱们预备了本地特征的全麦面饼和炒蛋做早餐，然后“妇女游览公司”派来的车把咱们带上列城—克什米尔公路，在Spituk（这是又一座建在高处的，好像布达拉宫款式的典型拉达克梵宇）逗留摄影后，穿过河流与秋收后的地步，一路皆是风化而颜色各异的杂乱石头在那些沉浮的黄土上，秋天的黄红树叶不断打过吉普车的车窗，让人搞不清这究竟是荒漠仍是绿地。
车进入细微峡谷大约半小时便无路可走，这便是步行的起点Zinchen。干裂的峡谷两旁，碎石滚滚，不知名的针叶灌木点缀着中心那道溪水，我惊奇地看见了电线杆，不过还没有线。穿绕过几回溪水后，咱们第一次歇息，我拿出墨镜、防晒霜和唇膏，涂唇膏的时分，瞟到伊雪的眼光，她是个爱美的姑娘，在后来咱们的旅程中，她在户外溪水中也不忘掉洗头，这使得咱们后来送了她一个吹风机。想必拉达克的男人很少用什么唇膏，但我没有办法对现已开裂的嘴唇告知，只好安然在拉达克姑娘面前做个不顶用的娘炮游客。
路越升越高，遽然在谷崖间，雪山跳了出来，越来越近，峡谷遽然恍然大悟，穿过山崖的暗影，咱们全身置于通向朗巴克（Rumbuck）村的谷地。每个人都屏住了呼吸——就算咱们去过阿里、尼泊尔和塔什库尔干，又何曾见过这样荒芜中的流油的画，金黄如向日葵、红艳如石榴的灌木林铺在淙淙雪水旁的碎石上，宽广的河谷一边是层层叠叠的黄土，有马道好像通向雪线无迹处，另一边是皑皑岩崖，像拉达克那些荒漠中的巨石屏风相同缄默沉静。那些颜色烘托无边的树丛中俄然传来吼声。伯德玛说，那是朗巴克村干活的男人在向咱们打招呼。
此时已是11点半，向西是正途，也就是通往康达拉垭口（Kadala Pass）之路。往西则是这个山沟最大的村庄朗巴克。咱们在分叉路口停下吃晚餐，这儿有朗巴克村妇女协会建立的帐子茶站，步行旺季时村里人会在这儿卖茶和简餐，在伯德玛看来，这又是拉达克女性比印度本乡女性位置高的一个标志：妇女们掌握着村庄的经济命脉，而且可以自主和做主。但惋惜的是，咱们到来的“十·一”期间，尽管看起来显着是最好的金秋，却现已过了拉达克的旺季（西方游客通常在七八月前来），咱们只能吃“妇女游览公司”给咱们预备的午饭便利（她们要求咱们自己背便利，不能放在背“妇”身上，是很有节气也有点政治正确的做法）。有马铃薯、鸡蛋、Dosa（印度一种夹心面饼），还有巧克力威化和果汁。Dosa是伯德玛自己做的，我不得不由衷大声赞许她的厨艺高明。
吃完午饭，咱们渐渐走去朗巴克村，土墙和佛塔，干枯中的溪水，穿戴与藏族服饰十分相似的拉达克传统服装的妇人，以及羊马圈门上的羊头装修，颇有新藏公路的风格，让我倍感亲热，竟似返乡之意。咱们赖在村中水池旁的转经房门口，逗那个慈眉善目的大妈抱着的孙子，老鹰从天空飞过，或许和咱们一般过雪山，却是垂手可得。
从朗巴克村回头走，跨过溪水，直接上到那条黄土塬上的土路，惊险处回望，山沟已不见低，咱们从谷地列城3300米的海拔，已然上升到大约4000米，又一次过溪之后，斜度越来越陡，金黄的灌木逐步消失，只剩浅浅山草爬行在仍然无尽的山石中，老鹰拍着翅膀摇摇晃晃而过，我不确定是否从前看见的那一只，一群拉达克汉子从山上下来，笑着跟咱们打招呼，就在那时，一群野山羊机灵地越过浅滩，高雅地消失在高台上。在这个山脊上，大约生活着不下50头雪豹，当游人散尽，雪落至峡谷时，它们也就由5000米下降世间。
咱们那一夜上升到4380米，在那个叫予如茨（Yurutse）的独户“村庄”里，看着满谷的星空入眠，用冰冷的雪水刷喝过豆汤的牙。在这儿，咱们和荷兰、德国的旅人相遇，天然也遇见了他们的导游。这时男女之别又清楚明了了：咱们的两个姑娘一向和民宿女主人忙乎着切包菜，煮马铃薯咖喱和牛奶，而别的部队的男导游只全权托付民宿照料他的客人起居，悠哉清闲。我不确定是不是这样做可认为“妇女游览公司”取得更大赢利，但它明显标明，在这印度的边境，女性要自己做主，支付的辛劳仍是要比男人多许多。所幸的是，伯德玛这个素食者的手工一向发挥不错，Dosa，豆汤饭和素饺子，让咱们稳稳跨过了4920米的垭口和河流上的溜索，这样精干开畅的姑娘也有目标问题，大约真是全球共此凉热的孤寂罢。
