连江自古物饶丰厚，海产盛多。千百年来，连江人以舟楫为马，海洋为田，他们最拿得出手的，当然是鲜货。最高深的海鲜吃法，也定来自于逐鲜而居的当地人。
无须任何烹调，生食海鲜便有难以言喻的鲜腴与甘美。在连片的渔排、渔船与海田中，蚌壳一开，喷涌而出的海水味浑然天成，或肥或脆或甜或咸，那是来自海洋的芳香。极新鲜的海鲈鱼片开后，会有像植物叶子榨汁后的味道，这是船上才有时机亲身体验到的冷艳香味，在渔排上捞起几只鲍鱼，洗净切片，再放点红酒，生食特有的腥鲜，肯定是舌尖上的福祉。
奇达村的海上酒家，离岸头有约莫五分钟的水路。搭船而入，水波虽浅，海味却已浓。假如是到了海鲜的最优产区，比方连江，“蒸煮海鲜”当然好，在这儿咱们更深地感触到了这一点。“取鲜”是本地人烹食海鲜的一致。它的功夫，其实在烹饪之前——从选择海鲜就开端了。吴师傅是这一家海上酒楼的厨子，每天天未亮，他便动身前往黄岐的早市，那里供应着最新鲜的渔获食材，邻近村子的渔船也不能错失，熟悉的船家直接上船选择鱼货；下午三点左右，一波近海小网连续收网，找一找，说不定有意外的收成。为了寻找好的海货，他常在各种巨细街市走动。每次出门，多少都会有些等待，假如碰上特别的鱼，他会特别振奋，“越怪的鱼，我越喜爱”。
本地人吃精吃巧不會体现在肉菜上，往往就仰仗每天桌子上有多少鱼虾贝类。在内陆十分精贵的海鲜，在这儿却是往常姿色。即使如此，也会依据时节来吃，每个时节由不同的吃法，春天品鲜，夏天吃活，秋天嗜肥。会吃的人，掐着时节去连江，常有福州的吃客特地前来光临，刻不容缓地在货柜前挑拣海鲜，熟稔地看鱼鲜点单，笠贝四季常有，最肥的时分肯定是夏天，从岩石海滩上探索来的各色螺贝，是夏天不可或缺的鲜意。连江人讲“南温忽报，鲜没处倒。”说的就是暖风的气候，鲜鱼发海，贝类肯定是好的。
提到鲜这个字，连江人是独有一番见地的，只要蒸煮、生炊才干最大程度保存海产最原始的美味。吴师傅说，“咱们做海鲜，原汁原味为主，新鲜的鱼，都不能过油的。”蒸煮的门派还有细分，有下鱼露提鲜的，有加红糖增甜的，还有放本地的青芝酒去腥的。新鲜的带鱼，最宜生炊；一尾手掌大的虎鱼便能成果一锅靓汤，肉质细嫩，汁液浓郁；海螺苦螺拼盘丰腴肥厚；红蟳蒸粉丝，蟳肉半含肉汁，肉肥膏满；海地龙用扁豆或葱蒜炒，鲜香汹涌；夏天的蛏子肉养得厚，用来抱蛋，最大程度的保存蛏的味道，悄悄咬，在嘴里悄悄爆开了汁水。
心中的馋虫，这时分根本都要爬到了嗓子口。后厨正忙活一桌福州客人的海鲜宴，饶有兴致的掐起秒表，一道清蒸海鲈，从入锅到炊熟，前后不过一分半钟，蒸鲜看似简略，其实很讲究火候，假如火候把握的欠好，鱼肉简单不熟或过老。另一个关键，则是放进的调料不能过重，假如浓油赤酱，天然就遮盖了自身的美味，所以这儿简直见不到福建其他地方常有的海鲜酱油水。
除了鲜蒸与生炊，连江人也会变着把戏吃海鲜。“香油”炒是本地独有的吃法，红糖、猪油、老酒、蚝油等调成的“香油”汁最适合烹炒带壳的贝类，连江特产贝类笔架，也叫佛手，最经典的烹法就是“香油笔架”，酱汁包裹下的笔架，悄悄吸吮，鲜甜的汁液就应声进口，肉不多，吃的却是那口味。用红糟烹调海鲜，是福州一带古有的食法，酿红曲酒时滤下的残余就是红糟，炸糟鳗是宴席上常见的一道菜，炸过的糟鳗鲜中带有酒酿香，令人垂涎。一碗海鲜酸辣汤的主料是一种海中软体动物，相似海葵，当地人叫蛎莲，鲜脆浓郁，也颇受欢迎。
天然的渔获是让人欢喜的。在门客眯起眼睛显露满意的表情背面，有着沉甸甸的辛劳与才智，这傍边蕴含着连江人对食材的保重、找寻与讲究的烹饪工艺，控制的调味技巧。李渔有云，“食鱼者首重在鲜，次则及肥，肥并且鲜，鱼之能事毕矣。”休渔期一过，想必就是去连江大啖海味的好时机。
