邓沛
住石厝渔村
东庠岛坐落平潭东北角，当地有俗语：“东庠是个小台湾，不到东庠不算玩”。现在这个面积只要4.5平方公里的小岛，CCTV来拍过节目，也有国外的美食专家上岛寻觅美食，已然成了平潭“跳岛”的抢手地。
去东庠岛需求在流水码头乘渡船。黄白色相间的渡船稍显老旧，透露出上世纪七八十年代的气味，这儿仍然保持着原汁原味的渔岛风情。
二非常钟左右便到了东庠岛，船在南江码头泊岸。一下船，暴晒海鱼干的气味扑面而来。码头上停着几辆蓝色的公交车，其时也是船运过来，为小岛居民来往载客，让人惊喜。在孝北村运营民宿的郑姐为咱们领路。小小的东庠岛上有8个天然村落，旧时应是人丁兴旺。现在通往各村的路途都已变成了硬化的水泥路，2014年政府制造了5辆电动公交车，东庠岛成为第一批具有公交车的离岛。
车子驶离码头，便见路途两头开满的成片白色野花，一路连绵，非常壮丽。沿着山脚回旋扭转而上，不一会儿就是滨海山路了。一望无际的海洋将漫山遍野的蓝舒展开来。山崖下波浪敲打礁石，白花花一片，而滨海的山路弯曲，时隐时现。这种人在山上走，海在脚下延伸的景致恐怕独此无他。
持续前行，山路的止境是一个月亮般的小海湾。郑姐说上一年这儿停滞了一湾的鱼，鳞次栉比，似乎鱼是种在地上的，随意逛逛就能捡到两三百斤，吃不完就晒成鱼干，储存着慢慢吃。这是海岛才干有的趣闻。
五六分钟就到了目的地。藏在山沟中的孝北村，坐落岛屿东端，山下是一坳迷你的避风港。旧时的孝北村听说是东庠岛上最殷实的村子，孝北港当年在周围岛屿是知名的货品聚散地，渔业非常兴旺，渔获多为马鲛鱼、鲳鱼、带鱼等。
兴旺的渔业催生了共同的妈祖崇奉文明。东庠岛上的“欹头”妈祖适当特别。相传倭寇侵犯平潭，妈祖扮一成一位女子，诱惑倭寇，在对打之间，妈祖歪头一避，挥手一挡，一切的倭寇都无法动弹。东庠的渔民们得以成功逃脱倭宼追杀，后来修造塑像留念朝拜，并命名为“欹头妈祖”。在东庠岛上有专门的妈祖庙，每当妈祖诞辰，都会举行非常盛大的庆典。
放眼望去，孝北村从山脚到山腰密布着石头厝，家家户户都是赏识海的绝佳看台。咱们稍作收拾，按郑姐的指示，向山上行进探究东庠岛。平潭岛终年多劲风，听说全年劲风（风力≥8级）气候均匀为85天，全年均匀风速每秒6.4米，更何况处在靠外海的东庠岛。山上顶风面几乎没有树，尽是贴着地长的草皮和瓦松。小路紧紧贴着山坡，没有护栏，也没有路标。山下波浪回旋，礁石连成一条线，像极了电影《指环王》里的风光，荒芜又庞大。
山路的止境是一座光溜溜的礁石小山坡，布满了奇形怪状的石头，岩石纹理非常美妙。高处还立着一根一米多的石柱，上面刻有佛家的经文，现已含糊，需求细看才干辨认，当地人称作“定海神针”。这儿是东庠岛向海延伸最远的当地。下到礁石底部，风反常大，波浪被吹得老高，一进一退，构成一团团白色的海花，郑姐说这就是“海生花”，许多拍摄爱好者都会来摄影。
黄昏时分，咱们沿着原路折回。郑姐在楼下的厨房里预备着海鲜面，饭桌摆在宅院里，海在脚下。章鱼、虾仁、咸鱼干为主，加上一点青菜，这海鲜面清淡却非常爽口甘旨。岛上的居民大都早睡早起，晚上八九点便安静反常，只剩下一阵阵此伏彼起的海涛声回旋。
东庠岛上的石头头以及泊着渔船的小港口。
交通：在流水码头坐船，上船买票，流水到东庠岛单程是15元/人，航程时刻约20分钟，一天6个班次。
住宿：可挑选孝北渔家乐，这是岛上仅有一家民宿，需求提早预订，供给饮食和帐子租借。在离江码头坐公交车到孝北村。
食：当地民宿供给饮食。
看海蚀地貌
塘屿岛坐落平潭最南边，以一块人形巨石和连绵的海滩为主要亮点。在这儿，那种海岛小渔村的日子仍然鲜活。
咱们大清早便从敖东镇的芬尾码头坐船去塘屿岛。渡船是小岛间传送日子物资的枢纽，船上的乘客除了采买日用品的岛民外，还有前去支教的教师、送钱的银行押解员、送货的快递员、去岛上经商的商人、来玩耍的游客，乃至还有玩海钓的人。途中渡船在草屿岛放下一些乘客，再驶往塘屿岛。抵达码头，前来接客的小车鸣着喇叭，下船的岛民忙活着卸货。小岛渔村热烈的气味迎面扑来。
上图 东庠岛上常见的矮小植被。下图 孝北村正在吃草的山羊。
到塘屿岛的首站肯定是去看看被当地人奉为神明的巨石——海坛天神。搭乘的小车司机开得非常生猛，转弯急刹，在弯弯折折的石厝巷子穿行，幸而咱们也因而多瞧见了些海岛上的渔民日常。几分钟便穿出层层叠叠的石厝楼群，视界猛地开阔，海在路途两旁，海风夹杂着咸味。目的地那块巨石，逐渐显现在眼前。
一块巨型石人仰卧在沙滩上，听说体积是乐山大佛的四倍。石头人长330米，胸宽150米，仍是国际上最大的天然花岗岩球状风化造型，远远望去非常壮丽。假如说乐山大佛让人感叹的是人手工技艺的精妙，而海坛天神则展现了大天然的巧夺天工，实际上，这正是海蚀地貌的典型代表。
脱离神石，在一旁的避风港散步，潮水退去后，“停滞”了一片渔船，也有许多抛弃的船被拖在高处。一位修船的匠人正在修补一艘小渔船，敲敲打打，有条有理。一艘色彩彻底掉落的木船横在沙子上，怕是再怎样修补也没办法出海了。
塘屿岛有片叫作“黄金沙滩”的海滩，沙子极细，踏上去反常柔软，海滩陡峭得似乎能够一向朝海里走下去。许多景仰前来的游客多会挑选在这儿搭帐子露营，白日在艳阳下踏浪游水，晚上坐在海滩上，看着远离城市光害的满天繁星。而在夏日，假如机遇妥当，还能够遇见被称为“蓝眼泪”的波浪，整个沙滩像涂上了蓝色的荧光，宛如神迹。何况塘屿岛上人口较少，来往的游客也在少量，有种屹立大海深处、与世隔绝的孤岛气味，安静的海滩就像是你的独家专属，和“下饺子般”的大景点彻底是两个国际。
